Île Santiago : à quoi s’attendre lors d’une croisière aux Galápagos

Réponse rapide

Santiago compte parmi les îles les plus marquées par l’histoire et les plus riches écologiquement aux Galápagos. C’est la deuxième île visitée par Charles Darwin en 1835, où il a campé pendant neuf jours au milieu d’iguanes terrestres si nombreux qu’il avait du mal à trouver un espace pour planter ses tentes. Aujourd’hui, ces iguanes ont disparu, éliminés par les cochons, chèvres et ânes introduits, avant d’être réintroduits en 2019 après des décennies d’efforts d’éradication. Les sites visitables de Santiago se concentrent autour de la baie James, sur la côte ouest : Puerto Egas, avec sa plage de sable noir, ses grottes à otaries, ses bassins de marée et l’une des biodiversités de bassins de marée les plus riches de l’archipel ; la plage Espumilla et son lagon à flamants roses ; et la crique des Boucaniers, mouillage de pirates depuis les années 1600. La baie Sullivan, sur la côte est, abrite le plus beau champ de lave pahoehoe des Galápagos et est généralement combinée avec Bartolomé dans le même itinéraire de la journée.

Informations clés : île Santiago

Données vérifiées le 7 août 2026 auprès du Galapagos Conservancy, du parc national des Galápagos et des recherches publiées en conservation.

Pourquoi Santiago est l’une des îles les plus sous-estimées des Galápagos

Santiago attire moins l’attention que Bartolomé, située juste au large et souvent visitée le même jour, mais elle est de loin l’île la plus importante sur les plans historique et écologique. Darwin y a campé pendant neuf jours en 1835, plus longtemps que sur toute autre île des Galápagos. Les pirates utilisaient la crique des Boucaniers comme base à partir des années 1600. Les mineurs espagnols y ont extrait du sel jusqu’au XXe siècle. Et l’île a subi l’une des invasions d’espèces introduites les plus catastrophiques des Galápagos, avec une population de chèvres estimée à 100 000 individus, avant que l’un des programmes d’éradication les plus réussis jamais menés ne restaure ses écosystèmes. Le Santiago que l’on visite aujourd’hui n’est pas celui que Darwin a connu, mais il s’en rapproche.

Lorsque Charles Darwin est arrivé sur Santiago en octobre 1835, les Espagnols avaient déjà commencé à exploiter le sel sur l’île, une activité qui s’est poursuivie jusqu’au XXe siècle. Santiago servait de point d’escale aux pirates et aux baleiniers, qui y trouvaient du bois, de l’eau et de la viande de tortue. Dans son propre récit du Voyage du Beagle, Darwin décrit des iguanes terrestres si nombreux dans la baie James qu’il avait, avec l’équipage du Beagle, du mal à trouver un espace dégagé pour planter leurs tentes. Pourtant, aujourd’hui, il ne reste plus d’iguanes terrestres sur l’île Santiago. La disparition d’une espèce que Darwin décrivait comme omniprésente, remplacée par un écosystème en voie de rétablissement après un siècle de pression exercée par les animaux introduits, constitue le récit de conservation qui encadre chaque visite de Santiago, d’une manière unique parmi les îles des Galápagos.

Le résultat de la conservation sur Santiago est l’un des plus positifs des Galápagos. Des chèvres, des cochons et des ânes ont été introduits sur Santiago au XIXe et au début du XXe siècle. Chaque espèce a causé des dégâts considérables à la flore et à la faune. Les chèvres détruisent l’habitat, provoquent une érosion massive et entrent en compétition avec les herbivores indigènes, y compris les tortues géantes. Les cochons déterrent les nids de tortues géantes et de tortues marines. Grâce à un effort d’éradication massif mené par le parc national des Galápagos, ces trois espèces ont été éliminées. L’iguane terrestre des Galápagos, qui avait disparu de l’île pendant 188 ans, a été réintroduit avec succès en 2019 et se reproduit désormais naturellement. La végétation se rétablit à un rythme documenté. Les populations d’oiseaux, autrefois en déclin, se rétablissent. L’état actuel de Santiago illustre le modèle d’éradication des Galápagos en action, visible sur chaque sentier.

Puerto Egas : la plage de sable noir et les grottes à otaries

Puerto Egas, ancien site d’exploitation de sel, est aujourd’hui le principal point de débarquement de Santiago et l’une des étapes les plus riches en espèces des sentiers du centre des Galápagos. Le débarquement humide sur une plage de sable volcanique noir mène à un sentier côtier de 2 km qui traverse des bassins de marée, des formations de lave, des colonies d’iguanes marins, des concentrations de crabes Sally Lightfoot, plusieurs espèces de hérons chassant au bord des flaques, et à l’extrémité du sentier, les grottes des otaries : une série de tunnels de lave effondrés formant des cavernes ombragées et remplies d’eau où les otaries des Galápagos se reposent à l’abri de la chaleur de midi. Le sentier est plat, classé facile, et prend 1,5 à 2 heures à un rythme d’observation de la faune.

Les bassins de marée le long de la côte de Puerto Egas constituent le système de flaques tidales le plus accessible des Galápagos pour observer la biodiversité. À marée basse, ces bassins abritent des oursins, des étoiles de mer, des chitons, des bernard-l’ermite, des crabes Sally Lightfoot à tous les stades de leur vie, du juvénile orange à l’adulte rouge, des pieuvres cachées dans les crevasses, des murènes sous les surplombs et de petits poissons de récif piégés par la marée. Trois espèces de hérons exploitent simultanément ces bassins : le héron de lave (le plus petit, le plus sombre et au plumage le plus discret), le bihoreau à couronne jaune et le grand héron bleu. Chaque espèce adopte une technique de chasse légèrement différente et occupe une profondeur d’eau distincte au sein du même réseau de bassins. Observer trois espèces de hérons chassant dans trois bassins rocheux adjacents, chacune avec une posture et une stratégie de mouvement propres, offre la démonstration la plus concentrée de comportement de prédateurs multi-espèces disponible sur n’importe quel sentier des Galápagos.

Les grottes aux otaries à fourrure, situées à l’extrémité du sentier de Puerto Egas, constituent la rencontre terrestre la plus fiable avec ces animaux lors d’une croisière classique aux Galápagos. Les grottes aux otaries à fourrure de la baie James, sur l’île Santiago, offrent l’une des rares occasions d’observer ces magnifiques mammifères marins au cours d’une excursion à terre. Ces grottes sont d’anciens tunnels de lave effondrés : des sections de conduits volcaniques dont les voûtes se sont écroulées, formant des cavernes ombragées et partiellement remplies d’eau, que les otaries à fourrure préfèrent aux rochers exposés occupés par les lions de mer. Cette préférence pour l’ombre s’explique par leur fourrure plus épaisse, qui les rend plus sensibles à la surchauffe sous le soleil équatorial. Les grottes leur offrent ainsi le microclimat thermique dont elles ont besoin, ce qui explique leur concentration à cet endroit plutôt qu’une répartition le long de la côte, comme c’est le cas pour les lions de mer.

La distinction entre les otaries à fourrure des Galápagos et les lions de mer des Galápagos est un point que la plupart des visiteurs à Puerto Egas souhaitent comprendre, mais que peu connaissent à leur arrivée. Les otaries à fourrure sont généralement plus petites, avec une tête plus large et plus courte. Leurs yeux sont proéminents et leurs oreilles plus saillantes que celles des lions de mer ; leurs nageoires antérieures, plus grandes, les aident à escalader les terrains rocheux. La différence la plus marquante réside sans doute dans leur fourrure, bien plus épaisse que celle des lions de mer. Le nom scientifique de l’otarie à fourrure, Arctocephalus galapagoensis, se traduit littéralement par « tête d’ours », ce qui correspond parfaitement au profil crânien plus large et arrondi, comparé à la tête plus allongée des lions de mer. Dans les grottes, il est possible d’observer les deux espèces à courte distance l’une de l’autre, ce qui rend la comparaison immédiate, contrairement à la plupart des autres sites. Remplissez ce court formulaire et nous pourrons vous confirmer quels itinéraires de croisière prévoient suffisamment de temps à Puerto Egas pour parcourir l’intégralité du sentier des grottes.

Vous ne savez pas comment distinguer les otaries à fourrure des otaries lors d’une croisière aux Galápagos, ni pourquoi cette différence compte réellement ? Voici une explication claire sur les otaries à fourrure vs les otaries des Galápagos, couvrant les principales différences physiques et les lieux où observer chaque espèce.

Plage Espumilla et la crique des Boucaniers

La plage Espumilla, située à l’extrémité nord de la baie James, est à la fois un site de ponte pour les tortues marines et une lagune à flamants roses accessibles depuis un seul débarquement. Les tortues vertes pondent sur la plage de janvier à mars, tandis que la lagune intérieure derrière celle-ci abrite des flamants roses et des canards pilets à joues blanches lorsque les conditions alimentaires sont favorables. La végétation entourant la lagune se remet progressivement du programme d’éradication des chèvres, et la différence de densité végétale entre les zones protégées près de la lagune et les terrains plus exposés est directement visible. La crique des Boucaniers, située de l’autre côté de la pointe au nord-ouest, est une baie abritée aux falaises rouges brunâtres, utilisée par les pirates et les baleiniers dès les années 1600 comme principal mouillage et point de ravitaillement dans les Galápagos centrales.

La plage Espumilla est principalement visitée pendant la saison de ponte des tortues marines, lorsque les traces laissées par les femelles ayant pondu la nuit sont visibles sur le sable, et que les guides peuvent déterminer la fraîcheur des traces et localiser les nids actifs. En dehors de cette période, la plage reste intéressante pour la lagune aux flamants roses et la végétation en reconquête, mais c’est le contexte de la ponte des tortues qui en fait l’expérience la plus spécifiquement liée à une saison dans l’ensemble de la baie James. Une visite entre janvier et mars, pendant une période de ponte active, avec des traces fraîches traversant le sable volcanique noir et le guide expliquant le cycle annuel de l’espèce, fait partie de ces moments calmes et typiquement saisonniers des Galápagos qui récompensent les voyageurs ayant planifié leur séjour en conséquence.

La baie des Boucaniers se découvre généralement lors d’une balade en panga plutôt qu’en randonnée. Les falaises abruptes qui l’encerclent sur trois côtés abritent des fous à pieds bleus en période de nidification, des frégates et d’autres oiseaux marins nichant dans les parois rocheuses, tandis que les lions de mer et les otaries occupent les corniches au niveau de l’eau. L’intérêt géologique de la baie tient au même matériau volcanique rouge-brun qui donne à Rábida sa couleur : une lave riche en fer qui, en s’oxydant au contact de l’air, a formé les falaises rouges qui en firent un repère distinctif pour les navigateurs. Dès le XVIIe siècle, cette baie servait de point de ravitaillement, et les tortues géantes, faciles à capturer, devinrent une source précieuse de protéines pour les marins. L’exploitation de ces tortues, qui a contribué au déclin de leur population sur Santiago, est directement liée au rôle de la baie comme mouillage le plus pratique de l’archipel central.

Les tortues géantes sont l’emblème des Galápagos, mais toutes les croisières ne vous emmènent pas au bon endroit pour les observer dans leur milieu naturel. Voici un guide sur les tortues géantes lors d’une croisière aux Galápagos pour savoir où et quand les chercher.

Snorkeling à James Bay et les bassins de marée

Le snorkeling au large de la plage de sable noir de Puerto Egas figure systématiquement parmi les meilleurs du centre des Galápagos, avec des requins à pointe blanche sous les rochers de lave noire, des tortues marines, des raies aigles, des otaries, ainsi qu’une grande variété de poissons de récif tropicaux dans une eau relativement chaude et claire. La topographie sous-marine de cette côte volcanique crée des micro-habitats variés : des surplombs rocheux où se reposent les requins, des chenaux où patrouillent les raies, et des surfaces couvertes d’algues où se nourrissent les iguanes marins. Les bassins de marée accessibles à marée basse, sans même entrer dans l’eau, comptent parmi les plus riches de l’archipel, fréquentés simultanément par trois espèces de hérons et abritant des espèces que l’on ne trouve pas aussi régulièrement sur les autres sites des îles centrales.

Le sable volcanique noir et la lave de James Bay forment un environnement de snorkeling visuellement unique. La plupart des sites de snorkeling des Galápagos ont soit un fond sableux, soit des formations coralliennes. Puerto Egas propose un troisième type de substrat : du basalte noir érodé, aux structures complexes en trois dimensions, avec des crevasses de toutes tailles, des passages étroits à traverser à la nage, et des algues poussant sur chaque surface horizontale exposée au soleil. Les iguanes marins qui s’y nourrissent de ces algues sont également présents sous l’eau, accrochés à la lave tout en broutant, offrant une rencontre avec ces animaux typique des sites des îles occidentales, mais désormais accessible lors d’un itinéraire dans les îles centrales.

La diversité des espèces de hérons dans les bassins de marée récompense une observation patiente, que la plupart des visiteurs ne prennent pas le temps de faire. Le héron de lave, gris foncé, est presque invisible contre les rochers sombres et reste parfaitement immobile lorsqu’il chasse. Le héron bihoreau à couronne jaune, plus contrasté, chasse en traquant patiemment au bord des bassins. Le grand héron bleu, lui, se tient dans l’eau peu profonde et effectue de longues embuscades pour attraper des poissons. Observer ces trois espèces utiliser des stratégies de chasse différentes dans des bassins adjacents lors d’une même visite à marée basse est une leçon d’écologie comportementale accessible à tous, mais qui gagne énormément à être commentée par un guide mettant en lumière les différences entre leurs techniques.

L’ensemble de l’expérience à Puerto Egas à marée basse constitue l’une des visites les plus riches parmi les escales des îles centrales : le système de bassins de marée depuis la plage de débarquement jusqu’aux grottes, la rencontre avec les otaries à fourrure dans ces mêmes grottes, le snorkeling au large de la plage dans le récif volcanique chaud, et l’observation des trois espèces de hérons en bordure des bassins se déroulent tous sur un parcours de 2 km et en 2 à 3 heures, durée généralement allouée par les itinéraires. La densité des rencontres avec la faune par heure à Puerto Egas dépasse souvent les attentes des voyageurs pour une escale à Santiago, qui reçoit moins d’attention en amont que Bartolomé. Envoyez-nous un message ici et nous pourrons vous indiquer quels itinéraires de croisière actuels prévoient la visite de Puerto Egas à marée basse, facteur clé pour la productivité des bassins.

Nous détaillons tout ce qu’il faut savoir sur le snorkeling avec les tortues marines aux Galápagos si vous souhaitez connaître précisément quelles baies, quels sites de snorkeling et quels itinéraires de croisière offrent les meilleures chances de vivre une rencontre sous-marine de près.

La mine de sel, Dragon Hill et l’intérieur de Santiago

Le sentier intérieur reliant Puerto Egas à la mine de sel forme une boucle de 4 miles que la plupart des itinéraires de croisière n’incluent pas en raison des contraintes de temps, mais que les visiteurs en séjour terrestre avec un emploi du temps flexible peuvent parcourir. La mine de sel elle-même est une ancienne exploitation commerciale située dans un cratère volcanique, où un lac hypersalin reflète le ciel en saison sèche et s’évapore pour laisser place à des marais salants en été. Dragon Hill, sur la côte nord-est de Santiago et accessible depuis le canal de Santa Cruz, est un site distinct, principalement remarquable pour sa population d’iguanes terrestres et son point de vue, ainsi que pour être le site de Santiago le plus proche des itinéraires au départ de Baltra.

L’histoire de la mine de sel ajoute une couche supplémentaire au récit humain déjà riche de Santiago. L’extraction de sel sur l’île a commencé sous l’autorité coloniale espagnole et s’est poursuivie à travers plusieurs tentatives commerciales jusqu’au milieu du XXe siècle. Les ruines des installations à Puerto Egas, les fondations des docks et les vestiges d’équipements, sont les marques physiques de la dernière tentative commerciale, dans les années 1960. Le nom Puerto Egas rend hommage à Héctor Egas, l’entrepreneur équatorien derrière cette dernière aventure minière, avortée. Le cratère salin lui-même, accessible par le sentier intérieur plus long, présente un intérêt géologique en tant que caldeira volcanique qui se remplit d’eau de mer par des connexions souterraines avant de s’évaporer partiellement, oscillant entre lagune et marais salant au fil des saisons.

Dragon Hill, sur la côte nord-est de Santiago, est rarement inclus dans le même itinéraire que Puerto Egas, car il nécessite un positionnement de bateau très différent. C’est un site visité sur la côte de Santiago le plus proche de Santa Cruz, utilisé par certains itinéraires qui abordent l’île depuis la direction de Baltra plutôt que par l’ouest. Les iguanes terrestres de Dragon Hill constituent la rencontre la plus accessible avec cette espèce sur le circuit de Santiago, car la population de ce site préfère les terrains plus ouverts que les zones de haute altitude où les iguanes s’installent depuis leur réintroduction en 2019. Pour les itinéraires incluant Dragon Hill, la combinaison des iguanes terrestres, des iguanes marins dans la partie côtière et du point de vue sur le canal de Santa Cruz en fait une escale d’une demi-journée particulièrement productive.

Vous planifiez une croisière aux Galápagos et souhaitez profiter au maximum de votre arrêt à Santa Cruz avant de retourner à bord ? Notre guide sur que voir et faire à Santa Cruz vous présente les meilleures options en fonction du temps dont vous disposez.

Que manquent les voyageurs à propos de Santiago ?

Les trois erreurs récurrentes à Santiago sont : visiter Puerto Egas à marée haute plutôt qu’à marée basse et manquer ainsi la biodiversité des bassins de marée qui fait toute la singularité écologique du site ; ne pas saisir la différence entre l’otarie à fourrure et le lion de mer dans les grottes, alors que c’est l’une des rares occasions, dans les Galápagos centrales, d’observer directement deux espèces côte à côte ; et ignorer l’histoire de la réintroduction des iguanes terrestres, qui transforme la régénération de la végétation visible tout au long du sentier de Puerto Egas en un résultat concret de conservation, documenté et en cours.

Arriver à marée haute. Les bassins de marée de Puerto Egas sont parmi les plus riches des Galápagos à marée basse, mais ne sont que des rochers ordinaires à marée haute. La différence entre un bassin abritant une murène sous une corniche, un poulpe dans une crevasse, quatre espèces de crabes en surface et deux hérons chassant au bord, et ce même bassin submergé et sans relief vu d’en haut, c’est la différence entre l’expérience emblématique du site et une simple balade côtière. Les opérateurs de croisière qui programment Puerto Egas sur une marée descendante plutôt que montante reçoivent systématiquement de meilleures évaluations pour cette escale. Demandez à votre opérateur à quel moment l’accostage à Puerto Egas est prévu par rapport au cycle des marées avant le jour de l’excursion.

Ne pas s’intéresser à la comparaison entre l’otarie à fourrure et le lion de mer. Les grottes de Puerto Egas font partie des rares sites des Galápagos où otaries à fourrure et lions de mer coexistent dans un même espace réduit. La plupart des visiteurs les voient et les classent tous deux sous l’appellation « lions de mer », car les traits distinctifs de l’otarie à fourrure, plus petite, comme sa tête plus large rappelant celle d’un ours, ses pavillons auriculaires visibles, sa fourrure plus épaisse et ses nageoires antérieures plus développées, nécessitent de savoir quoi chercher. Un guide qui explique explicitement la différence entre les espèces dans les grottes, en désignant des individus précis et en soulignant leurs caractéristiques, offre une rencontre que la plupart des visiteurs retiennent. Un guide qui ne le fait pas peut laisser le groupe avec l’impression d’avoir vu une colonie de lions de mer de plus. Demandez directement à votre guide de vous montrer les différences.

Ne pas comprendre la signification de la végétation en reconquête. Les arbres de palo santo et la végétation arbustive le long du sentier de Puerto Egas se remettent d’une population de chèvres qui, à son apogée, comptait 100 000 animaux et avait dénudé le sol de l’île. Le Parc national des Galápagos a éradiqué les trois espèces d’ongulés introduites au fil de plusieurs décennies d’efforts. La végétation visible aujourd’hui est mesurablement plus dense qu’il y a 20 ans, et les zones côtières autrefois réduites à des rochers nus montrent une recolonisation végétale évidente. Les iguanes terrestres, que Darwin avait trouvés si nombreux qu’ils bloquaient les chemins de son campement, ont été réintroduits en 2019 après une absence de 188 ans. Parcourir le sentier de Puerto Egas en connaissant ce contexte transforme cette lande en apparence banale en un site de restauration écologique active. Contactez-nous ici et nous pourrons vous recommander des opérateurs dont les guides intègrent l’histoire de la reconquête de Santiago dans leur présentation du sentier de Puerto Egas.

Ce que rapportent nos voyageurs : qualité de l’expérience à Santiago par site

D’après les retours recueillis via mytrip2ecuador.com, notre audience YouTube et les entretiens directs d’Oleg avec des voyageurs lors de ses trois séjours personnels aux Galápagos :

Questions fréquentes

Charles Darwin a-t-il visité l’île Santiago ?

Oui. Santiago fut la deuxième île des Galápagos visitée par Darwin en octobre 1835, lors de l’expédition du HMS Beagle. Il y a campé dans la baie James pendant neuf jours, ce qui constitue son séjour le plus long sur une île de l’archipel. Dans son récit Voyage du Beagle, il décrit des iguanes terrestres si nombreux que lui et l’équipage peinaient à trouver un espace dégagé pour planter leurs tentes. Aujourd’hui, ces iguanes ont disparu de l’île, décimés par les cochons, chèvres et ânes introduits au cours du siècle suivant. Leur réintroduction en 2019, après 188 ans d’absence, représente l’une des restaurations écologiques les plus marquantes de l’histoire récente des Galápagos.

Quelle est la différence entre l’otarie des Galápagos et le lion de mer ?

L’otarie des Galápagos est plus petite que le lion de mer, avec une tête plus large, plus courte et rappelant celle d’un ours (son nom scientifique signifie d’ailleurs « à tête d’ours »), des pavillons auriculaires plus marqués, des nageoires antérieures plus grandes et une fourrure bien plus épaisse. Les femelles adultes pèsent entre 27 et 33 kg, contre 55 à 75 kg pour les lions de mer femelles. Cette fourrure dense fait que l’otarie surchauffe plus facilement sous le soleil équatorial, ce qui explique qu’elle privilégie les grottes ombragées de Puerto Egas, tandis que les lions de mer s’étalent sur les plages ouvertes. Les deux espèces coexistent dans ces grottes, ce qui fait de Puerto Egas l’un des meilleurs sites des Galápagos pour les comparer directement.

Pourquoi n’y a-t-il plus d’iguanes terrestres sur l’île Santiago alors que Darwin en a vu en abondance ?

Les cochons, chèvres et ânes introduits sur Santiago par les pirates, les baleiniers et les colons au fil des siècles ont décimé la population d’iguanes terrestres en s’attaquant aux œufs et aux nouveau-nés, en détruisant les sites de nidification et en entrant en compétition pour la nourriture. La population de chèvres a atteint à elle seule environ 100 000 individus. Le parc national des Galápagos a éradiqué ces trois espèces sur plusieurs décennies. En 2019, des iguanes terrestres ont été réintroduits à partir de la population de North Seymour, elle-même issue d’iguanes transplantés depuis Baltra dans les années 1930. Ils se reproduisent désormais naturellement sur Santiago pour la première fois depuis 188 ans.

La baie Sullivan se trouve-t-elle sur Santiago ou sur Bartolomé ?

La baie Sullivan se situe sur l’île Santiago, le long de sa côte est. C’est cette baie qui sépare Santiago de l’île Bartolomé, et c’est là que la plupart des navires de croisière jettent l’ancre lorsqu’ils combinent les deux sites dans la même journée d’itinéraire. Le site touristique du champ de lave pahoehoe se trouve sur la rive de Santiago. La plupart des voyageurs associent la baie Sullivan à leur excursion à Bartolomé, car les deux sites sont visités lors d’une même sortie de 8 à 9 heures, mais le champ de lave appartient bien au territoire de Santiago.

Découvrez Santiago dans son intégralité

Santiago est l’escale de l’île centrale la plus riche et la moins mise en avant avant le départ. Les grottes aux otaries à fourrure, les bassins de marée peuplés de trois espèces de hérons, les récifs volcaniques propices au snorkeling, l’histoire de la baie des Boucaniers et le récit de la reconquête écologique sont autant d’expériences accessibles lors d’une croisière fluviale bien organisée. Deux éléments déterminent surtout la qualité de l’excursion : l’horaire des marées à Puerto Egas et la maîtrise, par le guide, des différences entre l’otarie à fourrure et le lion de mer, ainsi que du récit de la restauration écologique. Nous savons quels opérateurs actuels gèrent ces deux aspects. Un échange gratuit avec Cruises To Galapagos Islands avant votre réservation vous garantit de profiter pleinement des bassins de marée de Puerto Egas, plutôt que de vous contenter d’une visite à marée haute sur les mêmes rochers. Indiquez-nous la durée de votre croisière et vos priorités en matière de faune, et nous vous mettrons en relation avec l’itinéraire et l’opérateur adaptés.

Rédigé par Oleg Galeev
Voyageur aux Galápagos (3 voyages, 2 croisières) · Fondateur, Cruises To Galapagos Islands
Oleg a personnellement inspecté presque tous les navires de croisière disponibles aux Galápagos et interrogé des milliers de voyageurs pour constituer la base de connaissances la plus directe sur les croisières. Il gère également le blog de voyage équatorien mytrip2ecuador.com et la chaîne YouTube My Trip to Somewhere.
Cruises To Galapagos Islands est noté 4,9 étoiles sur Google et TripAdvisor.
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